Укладка ламината своими руками

Укладка ламината на пол не является самым трудным этапом ремонта, но требует определенных знаний и навыков. С этой задачей покупатель может справиться самостоятельно при наличии инструмента и доступа к информации в интернете. Надеемся, наша статья подробно опишет все стадии монтажа и убережет укладчика от типичных ошибок. Также, не забудьте изучить инструкцию на упаковках, так как замки у каждого бренда разные, а следовательно есть свои особенности.

Материалы и инструменты

Из дополнительных материалов покупают подложку и паро-гидроизоляционную пленку. После монтажа потребуются плинтуса и, по необходимости, порожки (либо заменить на герметик или пробковый компенсатор).

Из инструментов понадобятся:

• электролобзик или циркулярная пила, ножовка в крайнем случае;
• рулетка для замеров;
• канцелярский нож;
• резиновый молоток (либо обычный молоток);
• деревянный или пластмассовый брусок для подбивки;
• добойник;
• распорные клинья (можно заменить на кусочки фанеры или самого ламината);
• скотч для соединения подложки;
• карандаш;
• строительный пылесос (в идеале).

Проверка помещения

Перед началом работ надо убедиться, что помещение пригодно для укладки и нет явных нарушений:

• Влажность воздуха должна быть на уровне 40-65%. Этим правилом обычно пренебрегают, особенно зимой, когда в квартирах очень сухо. Поэтому не удивляйтесь появлению хруста или небольшому выгибанию панелей.
• Температура от 17 до 24 гр. по Цельсию.
• Лучше, если будут закончены все остальные работы: подготовлены стены, покрашены или поклеены обои, натянуты потолки, закончены сан-узлы.

Требования к основанию

Ламинат нужно укладывать на твердый, сухой и ровный пол. Допускаются перепады 2 мм на 2 метра длины без резких перепадов, ступенек.

Чаще всего в качестве основания выступают:

• Стяжка ЦПС, бетонная. Если она неровная, нужно произвести шлифовку либо заливку самовыравнивающейся смесью (например, Vetonit). Перед монтажом нужно замерить влажность, она должна быть порядка 2%.

• Фанера, плиты OSB, ДСП, ДВП, листы ГВЛ. Между листами не должно быть перепадов и больших щелей;

• Старый паркет. Не самый хороший вариант, но приемлемый. Он должен быть отциклеван, и каждая дощечка плотно закреплена (не проваливаться при нажатии, как часто бывает со старым штучным паркетом);

• Линолеум. Не рекомендуется. Ни один производитель официально не разрешает установку на данное напольное покрытие. Поверхность может быть неоднородной, а покрытие слишком мягким. В редких случаях после одобрения мастера этот способ используют, тогда подложка не потребуется.
• Керамогранит. Не рекомендуется. Между плитками могут быть перепады по высоте, и подложка их качественно не перекроет.

Направление укладки

Далее нужно решить, как правильно расположить ламинат в пространстве:

• Обычно выбирают направление укладки по прямой, перпендикулярно окнам, то есть по направлению света.

Но жестких правил нет, можно поступать по своему усмотрению. Иногда логичнее сделать наоборот, отталкиваясь от расположения мебели, дивана и телевизора.

• По диагонали. Универсальный способ, особенно, если вы решили соединить несколько комнат единым полем. Потребуется больше запас материала, 7 – 15%.

Если вы купили стандартный ламинат с палубной (прямой) укладкой, то нужно решить, с какой разбежкой сделать монтаж. Разбежка – это расстояние между торцами плашек в соседних рядах. По правилам она должна быть минимум 30-40 см.

• Разбежка ½. Требуется запас 5 – 10 %.

• Разбежка 1/3. Требуется запас 5 – 10 %.

• Хаотичная. Часть доски, оставшуюся при формировании ряда, используют в качестве начальной в следующем ряду. Требуется меньше всего запаса, хватает порядка 5%.

Для удобства сравнения все схемы укладки:

Если же вы приобрели ламинат с укладкой елочкой, то на подрезку лучше заложить 10 – 15%. Здесь уже нет понятия разбежки, а доски укладываются в рисунок:

• английской (венгерской или классической) елочки:

• французской:

• или французской елочки, но доски не отдельные, а в виде модулей. Их укладка осуществляется также, как для обычного ламината:

Как правильно резать ламинат

Технология укладки ламината такова, что придется разрезать доски при завершении ряда. Сделать отметку, по которой будем резать, можно без использования линейки. Переверните планку обратной стороной и разверните на 180 градусов. Приложите на то место, где требуется уложить этот кусок доски и поставьте отметку карандашом. Сделать разрез поможет инструмент:

• Электролобзик. Не обеспечивает идеально ровную линию спила, по линии распила могут остаться небольшие сколы. Следите, чтобы такие повреждения легко скрывались плинтусом.
• Болгарка. Лучше использовать алмазный диск. Качественно и быстро, но пыльно.
• Циркулярная пила. Довольно громоздкий инструмент. Целесообразно использовать при его наличии или очень большом объеме работы.
• Ножовка. Наиболее трудозатратный способ, оправдан при укладке ламината своими руками на небольшой площади.

Подготовка к укладке

Убедившись, что помещение готово к укладке, можно доставлять ламинат на объект, стелить пленку и подложку, после чего уже переходить непосредственно к работе с ламинатом.

Акклиматизация

После доставки, не вскрывая упаковки, храните их в горизонтальном виде рядами друг на друге либо в виде колодца в течение 48 часов, чтобы материал адаптировался к текущей температуре и влажности (на складе и при перевозке эти параметры были другими).

Пленка

На основание расстилается гидро-пароизоляционная пленка. Это материал из полиэтилена толщиной 200 микрон. Монтируется внахлест 10 – 15 см, и стыки соединяются скотчем. Рекомендуется завести пленку на стену на высоту чуть ниже плинтуса. Её задача – защита подложки и ламината от влаги, которая может идти от стяжки. Ее покупкой зачастую пренебрегают, но надо понимать, что это снимает гарантию от производителя. Некоторые подложки содержат пленку, и тогда настил дополнительной пленки не требуется (например, Tuplex и Profitex), хороший способ упростить себе работу.

Подложка

Для начала выберите тип и толщину. Из самых распространенных бывает:

• Пробковая, толщиной 2-3 мм.

• Пенополистирольная, толщиной 3 мм (визуально представляет собой белые шарики между двумя слоями гидроизолирующей пленки, Tuplex и Profitex). Подходит под теплый пол. Не требует дополнительной пленки.

• Хвойная, толщина 2-3 мм. Продается в виде листов.

• На основе вспененного ПВХ – самый простой тип, со временем проминается. Может иметь неприятный запах. Толщина 2 – 3 мм.

Подложки бывают толщиной и более 3 мм, но они не рекомендованы производителями. При ходьбе или под тяжестью предметов ламинат может проминаться в замках, отчего они могут сломаться или разойтись. Также может появиться хруст или скрип.

Поэтому, если необходимо выйти в уровень с другим напольным покрытием, то лучше купить сам материал толще. В крайнем случае, используйте толстую, но плотную подложку, которая не проминается, например, пробковую. Она дороже, зато меньше рисков в будущем.

Подложка настилается встык и соединяется скотчем. Монтаж надо осуществлять по направлению перпендикулярному укладке ламината. Края следует завести на стену (учитывая высоту плинтусов).

Способы укладки ламината

Все подготовительные работы закончены, вы выбрали направление и рисунок укладки, теперь можно приступать непосредственно к монтажу.

• По периметру комнаты надо расположить распорные клинышки, которые обеспечат технологический зазор примерно в 1 см. Помимо клиньев используют куски фанеры, кусочки самого ламината и др. предметы. Ведь при изменении влажности и температуры ламинат расширяется и ссужается, поэтому если не оставить достаточный зазор, покрытие может упереться в стену, доски встанут «домиком», появится скрип и более плачевные последствия, вплоть до разрушения замков.

• При палубной укладке начинаем с одного из углов комнаты, располагая первую планку (как правилу в ее натуральную величину, без подрезки) шипом (гребнем) к стене.

• Когда вы достаете новую планку из упаковки, проверьте отсутствие сколов, царапин, заводского брака, непрокрасов фаски. Помните, что не следует стыковать друг с другом плашки с одинаковым рисунком!
• Далее собирается первый ряд. Последняя доска подрезается: переверните планку обратной стороной вверх, отмерьте необходимое расстояние до стены карандашом, подрежьте по линии электрическим лобзиком или циркулярной пилой. Все доски по длинной стороне должны упираться в клинышки, а первая и последняя плашка еще и по короткой стороне. Замки, которые смотрят на стену можно срезать.

• Далее в зависимости от типа замка собирается второй и последующие ряды.

Замок по системе «click»

Самый известный называется Uniclic: каждый новый ряд собирается отдельно и стыкуется с предыдущим по длинной стороне целиком. При этом доски заводятся в замок под углом примерно в 45 градусов и опускаются, замки защелкивается.

Либо можно собирать по одной доске, но тогда нужно аккуратно подбивать планки при помощи резиновой киянки либо используя молоток и деревянный (пластиковый) брусок, в крайнем случае, кусок ламината. 

Тогда для подбивки последней планки в ряду понадобится добойник:

Замок 5g

Замок оснащен пластиковой вставкой по короткой стороне, что позволяет собирать каждую планку отдельно, как конструктор. По длинной стороне, как и в предыдущем способе, доску нужно завести под углом и защелкнуть замок:

а по короткой стороне наложить сверху до щелчка:

• Последний ряд придется еще подрезать по длинной стороне. Часто пренебрегают, но в идеале при начале монтажа посчитать, какой будет ширина последнего ряда. Если она маленькая, то в дальнейшем плинтус встанет как раз на стык досок или совсем рядом (тем более, если ламинат с фаской), и это будет выглядеть некрасиво. Чтобы этого не случилось, первый ряд тоже можно подрезать по длинной стороне.
• Часто ламинат не разделяют порожком при переходе из комнаты в коридор, кухню и тд. (что не приветствуется производителями). В этом случае важно прикинуть, каким образом доски подойдут в дверные проемы и к стенам, чтобы не получились слишком узкие полосы.

• Не забывайте оставлять технологический зазор в дверных проемах или при соединении с другими напольными покрытиями. Если есть трубы, то придется вырезать под них отверстия (опять же с зазором, чтобы не было соприкосновения по окружности).

• Достаньте все вспомогательные клинья, хорошо пропылесосьте. Во время установки убирайте пыль и мелкий мусор, чтобы он не попал под ламинат и не привел к неприятному хрусту при ходьбе в будущем.

Дополнительно:

• Укладка елочкой совершается немного иначе, лучше посмотреть видео. На практике к самостоятельной укладке прибегают редко и пользуются услугами профессионалов.

• Если укладка по диагонали, то первый ряд следует класть, начиная с дальнего угла комнаты. Либо начинают с центра комнаты: пересечения диагоналей.

Поздравляем, укладка завершена! Теперь можно устанавливать двери и далее плинтуса. Кстати, пока напольный плинтус не будет поставлен, ламинат может приподниматься по краям и это нормально, не пугайтесь. Зазоры между комнатами или при переходе между напольными покрытиями закрывают порожком, герметиком, пробковым компенсатором или жидкой пробкой.